在香港的劇院，印尼樂器如何演奏《上海灘》？ 在福州的巷弄，沙爹肉串怎樣才算正宗？ 這一集，我們透過在香港的一次聚會，以及在福州的一間小店，兩相對照，來瞭解一下「印尼歸僑」這個群體層層疊疊的身分認同。

「莆田」餐廳不是賣福建菜嗎？為什麼總有福建人說他們的菜味道怪？ 這家餐廳跟馬六甲的土生葡人有甚麼關係？ 土生葡人跟峇峇娘惹又有什麼關係？ 星馬印尼的「土生族群」還有哪些？ Cincalok為什麼能夠體現東南亞獨特的飲食風貌？

【漂榴 X 燧人氏 合作項目】​感謝馬來西亞「燧人氏事業」為本文撰寫提供協助。 在美輪美奐的南洋宅院裡，踢踏的拖鞋聲，款款響至廚房。鞋面上綴滿細如小米的晶瑩珠子，拼綴出精巧的圖案。鞋子的主人，穿一身卡峇雅（Kebaya）——那是馬來傳統女裝，上半身V領半袖，領口袖口和下擺都...

從廣東沿海到南洋各地，這種青灰間白的小魚乾，總是低調潛伏在當地料理中，可油炸，可蒸煮，可熬湯底。牠不起眼，但要是缺了，就會令菜餚變得「不夠地道」。

十九世紀末，一位來自蘇格蘭的博物學家亨利（Henry Ogg Forbes）帶著太太安娜（Anna Forbes）來到東南亞的摩鹿加群島。他們落腳在安汶島，僱了一些本地僕人，準備好好體驗本地生活。他們已經在東南亞待了一陣子，搜集了一些標本，小心地存放在行李中，準備將來帶回歐...

關於「藍色」的故事，我們從澳門的瓷板路牌，講到兩河流域的青金石與神話，講到薩馬拉轉塔與唐青花，又講到泉州蒲壽庚家族與宋元青花。這一集，我們從薩馬拉向西，去看藍色呈色劑在歐洲陶瓷業的故事。

詩人沈光文曾在台灣寫詩，將四季橘（桔仔）描繪為「土番小金鈴」。但是，四季橘可不會因漢人文士的俯視而自慚形穢。它繼續在熱帶、亞熱帶的陽光下，肆意地開枝散葉。而且，它以自身果實的顏色與風味，充分利用了來到身邊的各族人類，幫它播種、移植、拓展版圖。

青桔仔茶、酸柑冰和金桔檸檬，是四季橘在港台星馬開拓的冰飲版圖。這塊區域本就是柑橘屬植物的大本營；歷史上的閩粵移民，在星馬融合出更豐富的吃法；近幾十年的赴台僑生，又進一步糅合了南方華語對這款冰飲小柑橘的認識。

小小的一碟爪哇麵，可以嚐到華南移民帶來的黃麵、豆腐、油條，歐洲殖民者帶來的美洲馬鈴薯、蕃薯和辣椒，從非洲東部跨越印度洋而來的羅望子，原產亞洲東南部的亞參果和四季橘，還有疑似意粉的歐風吃法。因為馬六甲海峽正是季候風交會的地方，西南季候風送商船北上，東北季候風再推著帆船南下，溝通亞太

作為一枚在福建長大的吃貨，我在去到星馬之前，其實並沒有聽說過「福建麵」這種東西。福建當然有炒麵，但是，相信我，比起其他錯置的地名食物搭配，星馬的「福建麵」，絕對是一筆更加糊塗的糊塗帳！！

福州光餅相傳與明將戚繼光有關，但其實它的源頭，恐怕是比明朝至少再早1500年的「胡餅」。而胡餅的後裔，則以「印度人蘸咖哩的naan」和「詩巫人蘸羅惹的光餅」這兩種型態，在馬來西亞相遇了。

福州的蝦油其實就是別處所稱的魚露，是魚類完全發酵分解之後得到的琥珀色透明液體，口味鹹鮮帶甜。芹菜則必須用土產的細芹菜，只用菜莖，取其濃烈香氣，西芹則味道太淡，不堪用。芹菜的這種用法，與芫荽近似，在福州菜裡使用得非常普遍。

看著地圖上那些相識又陌生的街道名，試著把兒時每天步行上學印進腦子的記憶地圖，跟手機App上的標準地圖重合起來。這是一個奇妙的過程。

因此，一盤Pancit Palabok，就已經把五百年來的閩粵華人、南島土著、西班牙殖民者和美洲殖民地糅合在一起，裝進盤子，成了世界各地的菲律賓移民，都會在Jollibee品嚐、回味的鄉愁滋味。

香脆的鐵板Sisig，用來搭配蒜香四溢的米飯，簡直天作之合，脂肪與碳水化合物共舞，能讓你整個人都沈浸在罪惡的氣息裡。

因為在南方長大，正如春天特別煩那連綿的陰雨、完全無法理解「春雨貴如油」一樣，「金秋」也是一個我兒時不太能理解的詞彙。因為南方的秋天，除了菊花，並沒有太多金黃色。直到十八歲那年去北京，十月十一月見到滿地純色的銀杏落葉，才終於明白，古人誠不我欺——只不過那些大都是北方的古人。...